Скалолазание

Вы — человек с активной жизненной позицией, несколькими свободными часами в неделю и желанием открыть для себя скалолазание, но вы не знаете, с чего начать? Или ваши друзья ходят на стенд и находятся в отличной форме, а вы только об этом мечтаете? Тогда вам сюда. Цель этого поста — поставить некоторые точки над «и» для начинающих скалолазов.

Виды скалолазания

Скалолазание само по себе содержит много подвидов, из которых вам пока надо отличать два: боулдеринг и сложность. Сложность — это лазание по длинным маршрутам на высокие скалы со страховочными принадлежностями: скалолазными системами, веревкой и различным железом (карабины, страховочные устройства и т.п.). Боулдеринг — это лазание на камне или низким скалам по сложным, но коротких маршрутах (которые могут иметь всего несколько движений). Страхование осуществляется за счет мягких матов, которые подстилаются под маршрутом.

Каким видом скалолазания лучше заниматься для вас — решается различными способами: бюджет, наличие скал, имеющейся скалолазной компанией, вашими амбициями. Например, бюджет: для боулдеринга нужно гораздо меньше денег, чем для сложности. Но окончательно выбрать вы сможете только попробовав позаниматься боулдерингом и сложностью собственноручно.

Боулдеринг

Глоссарий

Здесь были собраны самые распространенные термины, которые являются непонятные для новичка скалолаза:

  • Стенд — как правило, закрытое помещение, в котором на плоскостях из толстой фанеры накручены специальные зацепки, которые имитируют собой скалистый рельеф. Есть также открыты стенды, которые порой страдают от плохой погоды, как и скалы.
  • Трасса — маршрут на скалах, на котором лазают сложность.
  • Болдер — короткий тяжелый маршрут на камне, лазают без веревок и другого железного страховочного снаряжения.
  • Шлямбур — точка страховки в скале (болт в просверленные или выдолбленном отверстии).
  • Оттяжка — два карабина, объединенные стропой. Один карабин вставляется в шлямбур. В другой карабин — веревка.
  • Станция — конец маршрута, где, как правило, установлено несколько шлямбуров и спусковое кольцо для спуска скалолаза вниз.
  • Ключ — тяжелое место маршрута или болдера. На маршруте или болдере может быть несколько ключей.
  • Восьмерка (узел) — узел, который чаще всего используется в скалолазании и альпинизме.
  • Страховочные устройства типа «стакан»
  • Стакан — страховочное устройство для лазания сложности.
  • Восьмерка (страховочное устройство) — устройство из прошлого десятилетия, которое использовалось для страхования. Сейчас используется очень редко из-за того, что крутит веревку.
  • Греха — современный страховочное устройство. Настоящее название — GriGri. Дорогой, но предпочтительнее стакана и восьмерки в том, что автоматически сдерживает веревку.
  • Верхняя страховка — лазание по маршруту, когда веревка пропущена сверху донизу через станцию с задержания в точке, если вы не можете лезть и отпустили руки от скалы.
  • Нижняя страховка — лазание по маршруту, когда вы тянете веревку за собой и прощелкиваете веревку через каждую оттяжку самостоятельно по мере подъема. В случае падения вы пролетаете вниз до последней точки страховки. При лазании с нижней страховкой можно использовать только динамику.

Внутренности динамической веревки

Динамика — динамическая веревка, которая используется в спортивном скалолазании. У каждой динамической веревки есть такие характеристики, как коэффициент растяжения и количество рывков (по стандарту UIAA), которые она может выдержать без деформации внутреннего строения.

Статика — статическая веревка, которая используется в промышленном альпинизме. Иногда ее используют в скалолазании для лазания с верхней страховкой. Для лазания с нижней страховкой непригодна.

Фактор рывка — характеристика падения скалолаза. Если коротко, то это отношение двух величин. Первая — полная длина падения. Вторая — длина использованного шнурка от скалолаза к страхующему.

Стенд

Найдите стенды, которые есть в вашем городе и сходите на несколько занятий. На стендах есть свои компании людей, которые с радостью попробуют вас чему-то научить, если вы у них спросите совета или попросите помощи. На стенд первый раз (и даже многие последующие) можно прийти просто в кроссовках, чтобы попробовать подержать зацепы, полазить на простых маршрутах или болдеринг и подышать магнезией. Те же люди расскажут вам обо всех ближайшие к вам скалах и даже могут свозить и показать их впервые.

Снаряжение

Скальники. Снаряжение, без которого современных скалолазов, как таковых, не было бы. Пожалуй, самая важная деталь. Но новички часто прислушиваются к своим старшим товарищам, которые советуют покупать скальники сразу на 2-3 размера меньше, чем ваш размер ноги. Это действительно может иметь место, но для более опытных скалолазов, которые лазают по действительно сложным маршрутам. Для новичков эта боль пока не оправдывается. Пока вы только изучаете как лазить, на первый год будет достаточно любых скальников. Существует большой соблазн подумать, что, купив хорошие скальники, вы сразу станете хорошо лазить.

Магнезия. Тоже незаменимая вещь, которой должен обладать каждый скалолаз. Магнезию обычно насыпают в небольшой мешочек (тоже продаются в магазинах со скалолазным снаряжением) и носят на поясе. Бывает также жидкая магнезия, используемая небольшими порциями, размазывая по рукам. Она высыхает за несколько минут.

Для начала — это все снаряжение, которое вам нужно. Сразу покупать систему, оттяжки и веревку не стоит. Сначала сходите на стенд, съездите к скале (систему вам займут на первый раз скалолазы, которые уже будут там). Если вы все же решили покупать систему, не покупайте системы наших производителей, так как они обычно являются системами для промышленного альпинизма (неудобные) и в придачу — некачественно сшиты. Оттяжки покупать отдельно по одной штуке — нет смысла. Вам в любом варианте потребуется целый набор (10-15шт), поэтому, чтобы сэкономить деньги, можно купить такой набор на пару с вашим напарником-новичком. Также для сложности вам потребуется некоторое страховочное устройство. Если вы решили впоследствии заниматься исключительно болдерингом, вам будет полезно купить свой личный болдеринговый мат.

Карабины бывают стальные и из разных сплавов из алюминия и до недавнего времени преобладало мнение о недопустимости страхования за счет алюминиевых карабинов. Однако современные материалы хорошо себя рекомендуют. Для оттяжек используются алюминиевые карабины без муфты для того, чтобы быстрее прощелкивать через них веревку (конечно, вы можете использовать муфтовые карабины и просто их не замуфтовывать, но это лишний вес и размер, поскольку оттяжки карабины обычно гораздо более эргономичным и легче). Карабины, сделанные для промышленного альпинизма, в скалолазании использовать нельзя.

Техника

Техника в скалолазании так же важна, как сила, выносливость или психологическая подготовка. И она включает в себя не только технику движения по камню или искусственному рельефу, но и обыденные вещи, как вязание узлов или вщелкивание веревки в оттяжки. На счет узлов для новичка стоит запомнить закладку, что в сложности, при лазании с верхней или нижней, всегда нужно связываться прямо в систему с помощью узла восьмерка без дополнительных звеньев (карабинов). На международных соревнованиях по скалолазанию, все остальные узлы, кроме восьмерки, запрещены (особенно одинарный беседочный узел). При лазании с нижней часто используют также двойной беседочный узел, поскольку его легче развязать, чем восьмерку, после того, как он был нагружен. Поскольку вы — новичок, то пока еще лазить с нижней страховкой на скалах вы не будете, поэтому на счет оттяжек можете пока не переживать: эти знания вы получите через некоторое время занятий.

При страховании с помощью восьмерки, стакана или гри-гри используются карабины с муфтой или автоблокировкой, которые не дают карабину открыться во время того, как вы оперируете со страховочным устройством.

Напарник

Лучше приходить на стенд и ездить на скалы с человеком вашего уровня лазания. Тогда будет интереснее тренироваться и в перспективе вы оба достигнете большего уровня, чем отдельно: соревновательный дух творит на стенде чудеса. Напарник точно необходим для сложности, потому что вам нужен человек, который непосредственно будет вас страховать. На многих Болдерах напарник тоже нужен, поскольку будет защищать вас от падения вниз головой или на выступление, когда не удалось прикрыть болдеринговим матомом.

Мотивация

Смотрите видео, где лучшие скалолазы мира работают над своими проектами. Вы узнаете, как выглядит тяжелые и грациозные движения. Эти скалолазы не добились своих невероятных результатов за 1 месяц или даже за год. Это годы тяжелых тренировок.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*